Richard Mille RM 030 Le Mans Classic 2014

H Richard Mille είναι χορηγός και επίσημος χρονομέτρης του αγώνα αυτοκινήτων Le Mans Classic Official 2014 και το γιορτάζει παρουσιάζοντας το RM 030 Le Mans Classic.

Για τέταρτη φορά η Richard Mille παρουσιάζει ρολόι αφιερωμένο σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται στην ίδια πίστα που γίνονται και οι περίφημες 24 του Le Mans. Ο αγώνας του 2014 θα γίνει 4, 5 και 6 Ιουλίου.

Η κάσα του ρολογιού φτιάχνεται από το σύνθετο κεραμικό υλικό ATZ για το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη wikipedia. Σε αυτό το κεραμικό υπάρχουν alumina και zirconia και στα χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή αντοχή , η αντοχή σε θραύση, η ελαστικότητα, η σκληρότητα , και η αντίσταση στη φθορά.

Η μηχανή του ρολογιού είναι αυτόματη, έχει 55 ώρες power reserve και κομμάτια της (Baseplate, bridges and balance cock) είναι φτιαγμένα από τιτάνιο ( grade 5 titanium). Στο "9" υπάρχει ένδειξη του power reserve και στο "2" υπάρχει δείκτης 24 ωρών, με τονισμένο το 16, αφού τόσο κρατάει ο αγώνας.

Το Richard Mille RM 030 Le Mans Classic με white ATZ ceramic case θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση 100 ρολογιών.

Hamilton Piping Rock και Piping Rock for New York Yankees

Η πρώτη έκδοση του Piping Rock παρουσιάστηκε το 1928 και έμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1932. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι είχε "κανονικό όνομα" όπως και τα άλλα δυο μοντέλα που κυκλοφόρησε η Hamilton εκείνη τη χρονιά (Hastings και Meadowbrook). Βλέπετε από το 1917 ως το 1927 τα ρολόγια χειρός της εταιρείας είχαν για όνομα το σχήμα της κάσας τους (βαρέλι, οβάλ, τετράγωνο, κ.τ.λ.).
Το όνομα προέρχεται από το country club που άνοιξε στο Long Island, N.Y το 1912. Country club σημαίνει ένας τεράστιος χώρος αναψυχής με γήπεδα golf, τένις, πισίνες και άλλα τέτοια "ταπεινά" παιγνίδια.

H κάσα ήταν χειροποίητη κατασκευασμένη από χρυσό 14Κ (14K Yellow Gold). Οι κάσες φτιάχνονταν από την S&W (Schwab & Wuischpard) και οι κατάλογοι της HAMILTON τόνιζαν το "hand-made".

Μηχανή ήταν η Hamilton 979 19-jewel movement και ήταν το πρώτο ρολόι που φόρεσε αυτή τη μηχανή (μαζί με το Meadowbrook). Σε επανέκδοση που έγινε το 1948 "φορέθηκε" η 17-jewel 747 Hamilton movement και τα ρολόγια αυτά  ξεχώριζαν από την έλλειψη αριθμών στο υπο - καντράν των δευτερολέπτων.

Πολύ χαρακτηριστικό είναι το enamel bezel με τις χρυσές λεπτομέρειες (ρωμαϊκοί αριθμοί). Μόνο τρία μοντέλα είχαν αυτά τα bezel (τα άλλα δυο ήταν το Coronado και το  Spur).

Οι διαστάσεις του ρολογιού ήταν 42mm lug to lug, 31mm crown.

Ο αριθμός των ρολογιών αυτής της έκδοσης ήταν 3,812 και τότε κόστιζε $125.00.

Piping Rock for New York Yankees

Όλα τα Piping Rock που κυκλοφόρησαν από το 1928 μέχρι το 1932 έχουν ενδιαφέρον για τους συλλέκτες, αλλά 35 από αυτά είναι κάτι σαν Holy Grail.

Είναι τα ρολόγια που δόθηκαν στους παίκτες των πρωταθλητών του baseball το 1928, τους New York Yankees. Στα πρώτα χρόνια, του πρωταθλήματος του baseball, οι παίκτες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπαιρναν ρολόγια και όχι δαχτυλίδια, όπως έχει καθιερωθεί.

Οι "Murderers' Row" με τους Earle Combs, Mark Koenig, Babe Ruth, Lou Gehrig, Bob Meusel και Tony Lazzeri, στην σύνθεσή τους, ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες που είδε ο πλανήτης, ανεξαρτήτως αθλήματος.

Στο καπάκι ήταν χαραγμένος ένας αετός (που δεν ξέρω τι σημαίνει) και οι λέξεις Yankees - 1928 - World Champions.

Στο πλάι υπήρχε το όνομα του αθλητή, στον οποίο δόθηκε το ρολόι.

30 από τα ρολόγια δόθηκαν στους αθλητές στο πρώτο παιγνίδι της σαιζόν 1929, 1 πήρε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, 1 ο πρώτος πρόεδρος της ομοσπονδίας (federal Judge Kenesaw Mountain Landis) και 3 κράτησε η Hamilton.

Girard-Perregaux Chrono Hawk Pink Gold

Τα Chrono Hawk ανήκουν στην κατηγορία των πολυτελών sport χρονογράφων, που διαθέτουν in-house μηχανές. Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε πολύ σημαντικά ρολόγια όπως τα Audemars Piguet Royal Oak Offshore, τα IWC Portuguese Yacht Club, και τα Rolex's Daytona. Σύμφωνα με τον το CEO της Girard-Perregaux Michele Sofisti το σχέδιο τους προέρχεται από τα Girard-Perregaux Laureato που πρωτο-παρουσιάστηκαν το 1975.

Το νέο Chrono Hawk έρχεται με πολύπλοκη κάσα που φτιάχνεται από χρυσό (18k pink gold) από κεραμικό και από λάστιχο. Γιατί πολύπλοκη; Επειδή φτιάχνεται από 62 διαφορετικά κομμάτια. Έχει διάμετρο 44 mm και η κεραμική στεφάνη είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Μηχανή είναι η αυτόματη, in-house, GP03300, που είναι ορατή από το διάφανο πίσω καπάκι (sapphire crystal case-back). Η μηχανή φτιάνεται από 431 διαφορετικά κομμάτια και έχει 61 jewels. Λειτουργεί με 28,800 Vib/h και προσφέρει 46 ώρες power reserve.

Το ρολόι έχει υδατο-στεγανότητα 100 μέτρων.

Ο κωδικός του Girard-Perregaux Chrono Hawk Pink Gold είναι 49970-34-633-BB6B.

Breitling S3 ZeroG Chronograph

Το 2015, η S3 company (Swiss Space Systems) θα οργανώσει τις πρώτες πτήσεις μηδενικής βαρύτητας, που θα είναι ελεύθερες για το κοινό. Με την Breitling  να είναι κύριος χορηγός της προσπάθειας, κάθε επιβάτης θα εφοδιάζεται με ένα χρονογράφο ειδικά σχεδιασμένο για αυτές τις εκδηλώσεις. Και επειδή πολλοί αρχίσατε να ονειρεύεστε, ήδη, να πούμε ότι στο site της breitling μας ενημερώνουν ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, τώρα που μιλάμε (registration is now open!).

Η σχέση της Breitling και ειδικά των χρονογράφων της, με τις πτήσης μηδενικής βαρύτητας είναι παλιά. Το 1962 ο Scott Carpenter "πέταξε" στο διάστημα φορώντας ένα Navitimer Cosmonaute – κάνοντάς τον τον πρώτο χρονογράφο που πήγε στο διάστημα. (ο Γιούρι Γκαγκάριν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, αλλά δεν φορούσε χρονογράφο).

To ρολόι με το οποίο μπορείτε να πάρετε μέρος στις πτήσεις είναι το Breitling S3 ZeroG Chronograph, και θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι φτιαγμένο μόνο για τους επιβάτες του προγράμματος. Δηλαδή δεν θα υπάρχει στα καταστήματα. Μάλιστα θα είναι και κάτι σαν κάρτα επιβίβασης, ενώ με το τέλος της πτήσης οι τυχεροί επιβάτες θα μπορούν να το κρατήσουν.

Μηχανή του ρολογιού είναι η Breitling Caliber 73 SuperQuartz movement που διαθέτει πιστοποίηση από τον COSC. Η διάμετροw του ρολογιού είναι 43 mm και το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται είναι το τιτάνιο (black titanium). To τζάμι είναι κρύσταλλο Sapphire με αντι-αντανακλαστική επίστρωση. Η υδατο-στεγανότητα 100 μέτρα και το λουράκι είναι φτιαγμένο από μαύρο λάστιχο.

πληροφορίες για τις πτήσεις υπάρχουν εδώ.

Vacheron Constantin Metiers d’Art Hommage a l’Art de la Danse 2014

Τα έργα του Edgar Degas, με θέμα τον χορό και την καθημερινή ζωή μίας ballerina, είναι η έμπνευση των τριών νέων μοντέλων της Vacheron Constantin. Έχουμε το μάθημα (86090/000G-9942 – Dance class) την πρόβα (86090/000G-9943 – Rehearsal) και την παράσταση (86090/000G-9944 – Stage performance).

Το καντράν των ρολογιών κατασκευάστηκε με την παλιά τεχνική Grand Feu grisaille enamelling, μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση  του "γλυπτού" και του "ανάγλυφου" και στην οποία χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τόνοι του γκρι.

Τα ρολόγια έχουν κάσες από λευκό χρυσό 18Κ και διάμετρο 40 mm και πάχος 9,20 mm. Μηχανή είναι η αυτόματη in-house 2460 SC, με 28,800 vibrations/hour και 40 ώρες power reserve. 

Vacheron Constantin CALIBER 2460 SC

Το πάχος της μηχανής είναι 3.60 mm και η διάμετρος της 26.20 mm (11¼'''). Αποτελείται από 182 κομμάτια και έχει 27 jewels. Φυσικά έχει την σφραγίδα της Γενεύης (Poinçon de Genève).

Τα Vacheron Constantin Métiers d’Art Hommage à l’Art de la Danse είναι μοναδικά κομμάτια (Unique piece). Κάθε ένα φτιάχτηκε σε ένα αντίτυπο, μόνο και έχει την αρίθμηση  N°1/1 στο πίσω μέρος.

περισσότερα στο site της vacheron

Panerai Luminor 1950 3 Days GMT 24H PAM00531

Το πρώτο πράγμα που προσέχουμε, σε αυτό το ρολόι, είναι ο τρίτος κεντρικός δείκτης. Η δουλεία του; Δείχνει μια δεύτερη χρονική ζώνη σε μορφή 24 ωρών. Αντίθετα δε βλέπουμε, μπροστά, κάτι που να υποδηλώνει την αυτονομία των 3 ημερών. Η ένδειξη του power reserve βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρολογιού. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το πρώτο ρολόι της Panerai που φοράει τη νέα αυτόματη μηχανή  P.9003 caliber,  μια εκσυγχρονισμένη P.9001 δηλαδή. Η μηχανή προσφέρει μεγάλη αυτονομία, 72 ωρών, με τη βοήθεια των διπλών βαρελιών (double spring barrels)

Το Panerai Luminor 1950 3 Days GMT 24H έχει ατσάλινη κάσα με διάμετρο 44mm. Το πίσω καπάκι είναι κρύσταλλο sapphire. 

Το καντράν είναι τύπου "sandwich", πράγμα αρκετά συνηθισμένο στα panerai και πολύ εντυπωσιακό, νομίζω.

Η υδατοστεγανότητα του ρολογιού είναι 300 μέτρα και έρχεται με ένα extra λαστιχένιο λουράκι, πέρα από το δερμάτινο των φωτογραφιών. 

Το PAM00531 έχει, φυσικά, την πατενταρισμένη προστασία κορώνας της panerai  και σε αυτό το ρολόι είναι κατασκευασμένη από βουρτσισμένο ατσάλι, κάνοντας αντίθεση με την υπόλοιπη, γυαλισμένη κάσα.

Η τιμή του υπολογίζεται να είναι $10,100.

Longines Heritage Diver L2.795.4.52.0 και L2.796.4.52.9

Γενικά οι ωρολογόφιλοι λατρεύουν τις retro δημιουργίες. Για αυτό και πολλές εταιρείες αντί να σχεδιάσουν κάτι νέο προτιμούν να ψάξουν σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Για το 2014 η Longines παρουσιάζει δυο νέα Heritage καταδυτικά ρολόγια που θυμίζουν το Longines Ultra Chron Super Compressor και το Longines Chronograph 8224-1 (φορούσε τη Valjoux caliber 72 που ήταν "βαφτισμένη" Longines 330) που κυκλοφόρησαν λίγο πριν το 1970.

Το ρολόι του 1969 - Longines Ultra-Chron Super Compressor

Longines Heritage Diver L2.795.4.52.0 (2014)

Longines Chronograph 8224-1 του 1968 

Longines Heritage Diver Chronograph L2.796.4.52.9 του 2014

Τα νέα Longines έρχονται με κάσες tonneau (σημαίνει βαρέλι και αναφέρεται στο σχήμα τους) που ήταν πολύ συνηθισμένες στα καταδυτικά ρολόγια εκείνης της εποχής. Λίγο ασυνήθιστη είναι η στεφάνη με τις 12 πλευρές. Οι κάσες έχουν διάμετρο 43.00 mm και είναι ατσάλινες. Όπως βλέπετε υπάρχει και στα δυο, μια επιπλέον κορώνα για να περιστρέφεται ο εσωτερικός δακτύλιος, δηλαδή "λείπει" η περιστρεφόμενη στεφάνη των καταδυτικών ρολογιών.

Η υδατο-στεγανότητα τους είναι 300 μέτρα (30 bar). 

Το τζάμι είναι κρύσταλλο sapphire, ανθεκτικό στις γρατσουνιές και διαθέτει αντι-αντανακλαστική επίστρωση στην κάτω πλευρά.

Το απλό μοντέλο φοράει την αυτόματη L633, που είναι η ΕΤΑ 2824 με άλλο όνομα. Η τιμή του υπολογίζεται να είναι $2,550.

Ο χρονογράφος φοράει την αυτόματη L651, πιθανότατα μια ETA 2894 (2892+module χρονογράφου 30 λεπτών). Αυτό θα κοστίζει $3,750.

Η ETA SA Manufacture Horlogère Suisse και η μηχανή 2824-2

Ψάχνοντας για ρολόι, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι δημιουργίες διαφορετικών εταιρειών φορούν μια μηχανή που έχουμε "συναντήσει" και κάπου αλλού. Εννοώ την ΕΤΑ 2824-2, που θα την δείτε σε Tissot, αλλά θα την δείτε και σε TUDOR. Θα την δείτε ακόμα και σε ρολόγια μικρών εταιρειών που πωλούν μόνο μέσα από το site τους -όπως η σημαντικότατη γερμανική stowa. Κάποιες φορές θα την συναντήσετε τροποποιημένη (modified eta 2824) και ίσως με άλλο όνομα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την Breitling cal 17 (is a rhodium plated ETA 2824-2). Μπορεί ακόμα να δείτε και κάποιον κλώνο της. Για παράδειγμα, μια ακόμα πολύ σημαντική γερμανική εταιρεία, η sinn, χρησιμοποιεί την Sellita SW 200-1, που είναι ελβετική μηχανή και σχεδόν αντιγραφή της ΕΤΑ 2824-2.

Ποια είναι αυτή η ΕΤΑ και γιατί η μηχανή της γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία; H ETA SA Manufacture Horlogère Suisse είναι μια εταιρεία που ανήκει στο Swatch Group, έχει έδρα το Grenchen της Ελβετίας και έχει απορροφήσει μερικές από τις σημαντικότερες ελβετικές εταιρείες κατασκευής μηχανών για ρολόγια, όπως η Valjoux, η Peseux και η Lemania. Για την ιστορία της μπορείτε να διαβάσετε πολλά στην wikipedia. Να σημειώσουμε ότι ξεκίνησε το 1856 στο Grenchen, με το όνομα "Dr. Girard & Schild“ και το 1905 πήρε το όνομα Eterna. Το 1932 χωρίστηκε σε Eterna που παρουσίαζε ολοκληρωμένα ρολόγια και ETA, που κατασκεύαζε μηχανές για την ίδια και άλλες ελβετικές εταιρείες ρολογιών. Στην πραγματικότητα αυτός ο διαχωρισμός ήταν απαραίτητος για τη συμμετοχή της ΕΤΑ στο ASUAG (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, franz.: Société Générale de l'Horlogerie Suisse was a group of Swiss watch companies) που ιδρύθηκε το 1931 με τη βοήθεια του ελβετικού κράτους και ελβετικών τραπεζών, για να αντιμετωπισθούν φαινόμενα όπως η μεγάλη οικονομική κρίση του 1929. Το πόσο επηρεάστηκε η ελβετική ωρολογοποιία, από την κρίση, φαίνεται στις εξαγωγές. Από 307 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα το 1929 έπεσαν στα 86 το 1932 (δείτε εδώ).

Δυο πράγματα, που νομίζω ότι θα βοηθήσουν όσους δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα ρολόι, είναι τα εξής:
- στην ωρολογοποιία ο κατασκευαστής ρολογιών και ο κατασκευαστής μηχανών πολλές φορές δεν είναι ο ίδιος. Ελάχιστες εταιρείες φτιάχνουν τα πάντα μόνες τους και τις περισσότερες φορές μια μηχανή που φτιάχνεται in-house (από την εταιρεία που φτιάχνει το ρολόι δηλαδή) και είναι αποκλειστική ανεβάζει πάρα πολύ την τιμή του τελικού προϊόντος.
- οι εταιρείες που φτιάχνουν ρολόγια πολλές φορές δεν αγοράζουν τελειωμένες μηχανές αλλά αυτό που είναι γνωστό σαν Ébauche, δηλαδή μια μη ολοκληρωμένη και μη συναρμολογημένη μηχανή πάνω στην οποία "χτίζουν" μια "νέα" και ίσως διαφορετική μηχανή.

H κρίση του 1929 ήταν η αιτία που φτιάχτηκε ο ASUAG. Τα πράγματα για αυτή την ένωση εταιρειών πήγαν τόσο καλά ώστε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έγινε ο μεγαλύτερος παραγωγός μηχανών και τμημάτων μηχανών (Balance wheels, Balance Springs (Spiral), Assortments, Watch Stones ("rubis"). Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, η ελβετική ωρολογοποιία βρέθηκε μπροστά σε τεράστια προβλήματα. Οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις –το 1973 και το 1979- προκάλεσαν μια παγκόσμια ύφεση. Η πτώση του δολαρίου έναντι του ελβετικού φράγκου μείωσε τις εξαγωγές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα quartz ρολόγια αμερικανικών και ιαπωνικών εταιρειών θεωρήθηκαν μια σύγχρονη, αξιόπιστη και προσιτή λύση για όποιον ήθελε να αγοράσει ρολόι, με αποτέλεσμα πολλοί αγοραστές να τα προτιμούν από τις ελβετικές δημιουργίες. Παραδοσιακές ελβετικές εταιρείες κινδύνεψαν να κλείσουν ή έκλεισαν όπως η Blancpain. Αυτή την φορά η λύση ήρθε από τον Nicolas George Hayek, ο οποίος αγόρασε και ένωσε ASUAG και SSIH (Omega - Tissot και μερικές ακόμα εταιρείες) το 1983, φτιάχνοντας το Swatch Group Ltd.

Στα χρόνια του ASUAG, οι εταιρείες του, διατήρησαν το παλαιό τους management αποφεύγοντας όμως πόλεμο τιμών μεταξύ τους. Ταυτόχρονα καθιέρωσαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχουν σημαντικά τμήματα των μηχανών για να περιοριστεί το κόστος. Ακόμα φρόντισαν να χωρίσουν τις δραστηριότητες τους για να μην υπάρχει ανταγωνισμός στα προϊόντα που παρουσίαζαν. Έτσι κάποιες εταιρείες έφτιαχναν κυρίως κουρδιστές μηχανές (πολύ γνωστή σήμερα είναι η unitas που έφτιανε η ARSA/AUGUSTE REYMOND) κάποιες άλλες όπως η Valjoux και η Venus έφτιαχναν χρονογράφους ενώ η ETA ασχολήθηκε με τις αυτόματες μηχανές.

Αντίθετα τo Swatch Group αποφάσισε να ακολουθήσει εντελώς διαφορετική πολιτική. Μια εταιρεία, η ΕΤΑ, έγινε ο αποκλειστικός προμηθευτής μηχανών όχι μόνο των εταιρειών του group αλλά στην πραγματικότητα σχεδόν όλων των ελβετικών και γιατί όχι όλων των "δυτικών" εταιρειών. Λέμε σχεδόν γιατί υπάρχουν οι εταιρείες της Υψηλής Ωρολογοποιίας οι οποίες φτιάχνουν πολλές από τις μηχανές τους in-house, υπάρχει και η Rolex που πλέον φτιάχνει τα πάντα μόνη της, υπάρχει η Ζenith με τον περίφημο χρονογράφο El-Primero και μερικές ακόμα. Για να φτάσει σε αυτήν την θέση η ΕΤΑ χρειάστηκε δυο πράγματα:

To ένα ήταν μια ακόμα θυγατρική τουSwatch Group η Nivarox-FAR. Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1984 από την συνένωση δυο μελών του ASUAG, των Nivarox SA και Fabriques d’Assortiments Réunis (FAR). Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μοναδική στην Ελβετία που μπορεί να παράγει μαζικά balance springs καθώς επίσης και μερικά ακόμα μικροσκοπικά τμήματα μια μηχανής όπως τα balance wheels, anchors, pallets, escapements, main springs, και small gears. Έτσι ακόμα και οι εταιρείες που σχεδίασαν in-house μηχανές έπρεπε να προμηθευτούν εξαρτήματα από το Swatch Group, το οποίο όμως κρατούσε το μεγαλύτερο μέρος για τον εαυτό του (ΕΤΑ).

Το δεύτερο που οδήγησε την ΕΤΑ στην θέση που κατέχει σήμερα είναι ότι πήρε το δικαίωμα να παράγει αυτή, με το όνομά της και αποκλειστικά μηχανές που είχαν φτιαχτεί από παλιούς συνεταίρους. Η οικογένεια Valjoux 7750 έγινε ΕΤΑ 7750 και η Unitas 6497/6498 έγινε ΕΤΑ 6497/6498. Από την παλιά ΕΤΑ κράτησε κυρίως δυο οικογένειες μηχανών. Την 2824 και την 2892.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα και για όσο το επιθυμούσε το Swatch Group, αυτές είναι οι μηχανές που κυριάρχησαν απόλυτα στην αγορά. Ο λόγος που σταμάτησε -αν σταμάτησε- αυτή η κατάσταση είναι η απόφαση του Nicholas Hayek το 2002 να σταματήσει να δίνει τις μηχανές της ΕΤΑ στις εταιρείες που δεν ανήκουν στο group. H διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2010 και τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες στράφηκαν στις μηχανές της Sellita, που είναι νόμιμα αντίγραφα των μηχανών ΕΤΑ.

Η ETA 2824-2, στο εξωτερικό, χαρακτηρίζεται σαν "workhorse". Δηλαδή είναι μια μηχανή ανθεκτική, κατάλληλη για καθημερινή, σκληρή χρήση. Για αυτό και χρησιμοποιείται και σε στρατιωτικά ή και καταδυτικά ρολόγια. Πρωτο-παρουσιάστηκε το 1961, αν και σχεδιαστικά είναι συνέχεια της Eterna 1429. Αρχικά χτυπούσε με 18.000 παλμούς ανά ώρα, αλλά σήμερα λειτουργεί στους τυπικούς, για τις ελβετικές μηχανές, 28.800 παλμούς ανά ώρα. Είναι αυτόματη μηχανή, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα να την κουρδίσουμε και από την κορώνα. Επίσης διαθέτει την λειτουργία που ονομάζεται  "hacking the second hand", δηλαδή όταν ρυθμίζουμε την ώρα σταματάει η λειτουργία του δείκτη δευτερολέπτων. Πέρα από την ώρα υπάρχει και ένδειξη της ημερομηνίας.

H ETA 2824 έχει 25 jewels, 25.6 mm (11½ ligne) διάμετρο και πάχος 4.6 mm. Σε σχέση με την "άλλη" ΕΤΑ, την 2892, αυτό που δείχνει να έχει σημασία είναι το γεγονός ότι είναι πιο "χοντρή", με μεγαλύτερο balance. Η 2892 έχει ίδια διάμετρο αλλά το πάχος της είναι 3.60 mm. Το αποτέλεσμα είναι η 2892 να θεωρείται, ίσως άδικα, πιο λεπτεπίλεπτη και κατάλληλη κυρίως για dress ρολόγια που δεν θα ταλαιπωρηθούν στις ....θάλασσες και τα βουνά.

Την 2824-2 τη βρίσκουμε σε τέσσερις εκδόσεις ("ποιότητες") Standard, Elaborated (=βελτιωμένη), Top και Chronometer^[4]. Μερικές αλλαγές, σημαντικών κομματιών της, αλλά και καλύτερη ρύθμιση της χρονομετρίας της μπορούν να την βελτιώσουν απίστευτα. Φυσικά υπάρχει και ανάλογη αύξηση της τιμής της από την χαμηλότερη στην υψηλότερη έκδοση. Μην απορείτε, λοιπόν, όταν βλέπετε την ίδια θεωρητικά, μηχανή, σε ρολόγια που κοστίζουν λίγες εκατοντάδες ευρώ και σε ρολόγια που κοστίζουν λίγες χιλιάδες ευρώ.

Στο internet υπάρχουν πίνακες που μιλούν για τις διαφορές στη ρύθμιση και τα υλικά που έχουν οι διάφορες εκδόσεις της 2824:

the Standard grade is adjusted in two positions with an average rate of +/-12 seconds/day, with a maximum daily variation of +/-30 seconds/day

the Elaborated grade is adjusted in three positions with an average rate of +/-7 seconds/day, with a maximum daily variation of +/-30 seconds/day

while the Top grade is adjusted in five positions with an average rate of +/-4 seconds/day, with a maximum daily variation of +/-10 seconds/day

Η έκδοση Chronometer είναι μια Top grade που έχει πιστοποίηση καλή χρονομετρίας από κάποιον επίσημο οργανισμό όπως ο Ελβετικός COSC.

Αυτή η σπουδαία μηχανή φορέθηκε από τους περισσότερους φίλους του μηχανικού ρολογιού για αρκετές δεκαετίες. Το ερώτημα είναι αν έφτασε η ώρα της συνταξιοδότησης. H ETA παρουσίασε την C07.111 movement που πρωτοείδαμε στο Tissot Powermatic 80. Η νέα μηχανή βασίζεται στην 2824, προσφέροντας κάποιες βελτιώσεις. Το power reserve έχει ανέβει στις 80 ώρες, δηλαδή είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είχαμε ως τώρα. Αυτό έγινε "κατεβάζοντας" την συχνότητα λειτουργίας από 28,800 vph σε 21,600 vph, με την χρησιμοποίηση συνθετικών υλικών, όπως το silicon, στο escapement και μεγαλώνοντας τη διάμετρο του barrel πράγμα που αύξησε το μήκος του mainspring.

Chopard the Mille Miglia 2014 model

O αγώνας Mille Miglia είναι ο σημαντικότερος αγώνας κλασικών αυτοκινήτων και η Chopard κάθε χρόνο παρουσιάζει μια έκδοση του μοντέλου της που έχει το ίδιο όνομα με το διάσημο αγώνα. Για να είμαστε πιο ακριβείς φέτος είναι η 25η χρονιά που η ελβετική εταιρεία είναι ο βασικός χορηγός του αγώνα. Mille Miglia σημαίνει 1000 μίλια  στα Ιταλικά, η απόσταση δηλαδή ενός αγώνα που κρατάει 4 ήμερες και γίνεται στους Ιταλικούς αυτοκινητόδρομους (από τη Brescia στη Rome και πάλι πίσω).

Για το 2014 αποφάσισε να μας δώσει ένα "παλιομοδίτικο" χρονογράφο με καλλιγραφικές γραμματοσειρές, στο καντράν, που θυμίζουν τη δεκαετία του 1920. 

Το ρολόι έρχεται σε δυο εκδόσεις. Την περιορισμένη έκδοση 2014 ρολογιών με ατσάλινη κάσα και την περιορισμένη έκδοση 250 ρολογιών με χρυσή (18-karat rose gold) κάσα. Οι τιμές είναι  $5,520 για την πρώτη και $19,110 για τη δεύτερη.

Η διάμετρος του ρολογιού είναι 42 mm.

Η αυτόματη μηχανή έχει πιστοποίηση άριστης χρονομετρίας από τον COSC, χτυπάει με 28,800 vph και προσφέρει 42 ώρες power reserve.

DOXA - 8 Days Manufacture Limited Edition

H DOXA ιδρύθηκε το 1889 στο Le Locle της Ελβετίας από τον Georges Ducommun. Δηλαδή φέτος γιορτάζει τα 125 χρόνια της. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε από τα καταδυτικά της ρολόγια, τα οποία φορέθηκαν και από τον Jacques Cousteau , όπως επίσης και από τα πρώτα ρολόγια με βαλβίδα διαφυγής ηλίου (helium release valve) που πωλήθηκαν στην λιανική (η rolex μπορεί να παρουσίασε λίγο νωρίτερα τέτοια ρολόγια, αλλά τα έδινε μόνο σε εταιρείες και οργανώσεις όπως η COMEX).

Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι το 1907 έγινε η πρώτη Ελβετική εταιρεία που παρουσίασε ρολόι με αυτονομία 8 ημερών και πήρε και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent). 

Για το 2014 η εταιρεία αποφάσισε να τιμήσει τον ιδρυτή της και τη μηχανή του παρουσιάζοντας το DOXA 8 DAYS MANUFACTURE σε περιορισμένη έκδοση 125 ρολογιών. Το καλό είναι ότι το ρολόι φοράει εκείνες τις μηχανές, οι οποίες βέβαια έχουν "φρεσκαριστεί". Το κακό είναι ότι οι μηχανές είναι πολύ μεγάλες, αφού χρησιμοποιήθηκαν και στους πίνακες οργάνων αυτοκινήτων και αεροπλάνων (η BUGATTI χρησιμοποίησε τις 8-ήμερες μηχανές στα αγωνιστικά της αυτοκίνητα στις αρχές της δεκαετίας του 30'). Μεγάλη μηχανή σημαίνει και μεγάλο ρολόι, 57 mm η διάμετρος στην περίπτωση του DOXA. Δηλαδή ουσιαστικά τα ρολόγια δεν φοριούνται εκτός και αν είσαι μέλος του WWE roster. 

Τα ρολόγια έχουν ατσάλινη κάσα ή επίχρυση (10 Micron Rose Gold Plated). Το τζάμι είναι κρύσταλλο Sapphire. Υδατοστεγανότητα 30 μέτρα.

Η μηχανή είναι κουρδιστή (Hand-wound) έχει 21 πέτρες (jewels είναι πιο συνηθισμένο αλλά η εταιρεία λέει τις λέει stones) με διακόσμηση Côtes de Genève.

περισσότερα εδώ

SEIKO 6R15 automatic SARG 009/011/012

SEIKO 6R15 automatic sarg 009

SEIKO 6R15 automatic sarg 011

SEIKO 6R15 automatic sarg 012

Ορισμένα Seiko χαρακτηρίζονται σαν JDM (Japanese Domestic Market). Είναι ρολόγια που φτιάχνονται για να πωλούνται αποκλειστικά στην Ιαπωνική αγορά. Βέβαια με to internet και τις on-line αγορές το "αποκλειστικά" δεν υπάρχει πλέον και όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε το ρολόι που επιθυμούμε.

Στην χαμηλή κατηγορία τιμής πολύ επιτυχημένα είναι τα Seiko Mechanical. Έχουν καλύτερες μηχανές από τα πολύ γνωστά μας Seiko 5, μπορούν να κουρδιστούν και από την κορώνα και έχουν δυνατότητα “hack” ή “hacking seconds”, δηλαδή ο δείκτης δευτερολέπτων σταματάει όταν ρυθμίζουμε την ώρα. Στο θέμα ποιότητας της κάσας και φινιρίσματος είναι επίσης πολύ πιο προσεγμένα. Γενικά -πιστεύω- ότι δύσκολα θα βρεθεί κάποιος που να μείνει παραπονεμένος από την ποιότητά τους (σε σχέση πάντα με την τιμή τους). Και εκεί που φαίνεται ότι η Seiko πέτυχε το τέλειο αρχίζουν οι "γιαπωνεζιές". Τα Seiko Mechanical είτε ήταν μικρά (38 mm) για τα σημερινά δεδομένα είτε είχαν λεπτομέρειες που δεν αρέσουν στους περισσότερους, όπως η δεύτερη κορώνα-"σπυρί" για την περιστροφή του εσωτερικού δακτυλίου. Χρήσιμη μεν, αλλά κάπου χαλάει την εμφάνιση του ρολογιού.

Για το 2014 η Seiko έκανε κάτι απλό. Παρουσίασε SEIKO 6R15 automatic με διάμετρο 40,3 mm και χωρίς κάποιο επιπλέον στοιχείο που να ενοχλεί. 

Τα SEIKO 6R15 automatic sarg 009/011/012 κοστίζουν λίγο πάνω από 400$ στον seiya, αλλά υπολογίστε και άλλα 100 ευρώ για φόρους και εκτελωνισμό.

Είπαme για την διάμετρο, ας πούμε και για το πάχος του που είναι 12,4 mm.

To εμπρός τζάμι είναι κρύσταλλο Sapphire και το διάφανο πίσω καπάκι είναι Hardlex.

Μηχανή είναι η 6R15 (έκδοση "C") με 23 jewels και 50 ώρες power reserve.

Seiko 6r15

Graham Chronofighter 1695 Romantic

Γυναικείο Graham, που ενώ κρατάει κάποια χαρακτηριστικά που είναι τυπικά στα ανδρικά ρολόγια της εταιρείας -όπως η ασφάλεια της κορώνας που θυμίζει περόνη χειροβομβίδας- καταφέρνει να είναι "θηλυκό" και ρομαντικό (όπως λέει και το όνομά του).

Graham Chronofighter 1965 Romantic Gray with diamonds - Ref. 2CXNS.A01A
Graham Chronofighter 1965 Romantic Grey - 2CXMS.A01A
Graham Chronofighter 1965 Romantic Black with diamonds - 2CXNS.B03A
Graham Chronofighter 1965 Romantic Black - 2CXMS.B03A
Graham Chronofighter 1965 Romantic White with diamonds - 2CXMS.S04A
Graham Chronofighter 1965 Romantic White - 2CXNS.S04A

Tα στολισμένα υπολογίζονται στα 14'700 CHF και τα απλά στα 6'900 CHF.

Η ατσάλινη κάσα έχει διάμετρο 42 mm.

Μηχανή είναι η automatic chronograph movement Calibre G1745, με 28,800 vph και Incabloc shock absorber.
Έχει 25 jewels και 48 ώρες power reserve.

Υδατοστεγανότητα 50 μέτρα.

IWC Ingenieur Automatic Carbon Performance Ceramic 3224

Η σειρά Ingenieur είναι για την IWC ότι η Milgauss για τη Rolex. Ένα ρολόι ανθεκτικό στα μαγνητικά πεδία, κατάλληλο για μηχανικούς που εργάζονται σε ακραίες συνθήκες. Όταν πρωτο-παρουσιάστηκαν το 1955 στηρίχτηκαν στους εξαιρετικούς πιλότους της εταιρείας, και διακρίνονταν για το λιτό και κομψό σχεδιασμό τους.

Το Ingenieur Automatic Carbon Performance Ceramic (reference 3224) φτιάχτηκε για να τιμήσει την συνεργασία της IWC με τη MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ Team. Το ρολόι έχει κάσα από ανθρακονήματα και στεφάνη από κεραμικό υλικό που ξεχωρίζει για το γυάλισμα-καθρέφτη (mirror-finished ceramic bezel). Αυτά τα υλικά λίγο-πολύ όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ συνηθισμένα στην φόρμουλα 1. Η διάμετρος του ρολογιού είναι 46 mm.

Το Ingenieur, με την εμφάνιση που έχει και σήμερα, σχεδιάστηκε από τον Gérald Genta, το 1976, και πηγή έμπνευσης ήταν το αγωνιστικό κράνος ενός οδηγού. Ήταν το Ingenieur SL, reference 1832. Ακόμα και σήμερα η φόρμουλα 1 εξακολουθεί να δίνει ιδέες στο σχεδιασμό της συλλογής.

Μηχανή του ρολογιού είναι η αυτόματη IWC calibre 80110 με το σύστημα Pellaton για πιο αποτελεσματική φόρτιση. Η μηχανή έχει 44 ώρες power reserve.

Θα κυκλοφορήσουν 1000 IWC Ingenieur Automatic Carbon Performance Ceramic (reference 3224) με τιμή $24,600.

Breitling Superocean Chronograph Steelfish

O Superocean Chronograph Steelfish συνδυάζει τις δυνατότητες που προσφέρει ένας χρονογράφος με τη μεγάλη υδατο-στεγανότητα ενός καταδυτικού ρολογιού. Συγκεκριμένα αντέχει στα 500 μέτρα (1,650 ft) κάτω από το νερό και διαθέτει βιδωτή κορώνα και βιδωτά κουμπιά χρονογράφου για μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι, δηλαδή, ότι πρέπει για υποβρύχιες εξερευνήσεις.

Μηχανή είναι η αυτόματη Breitling Caliber 13 που βασίζεται στην ΕΤΑ 7750. Έχει 25 jewels και προσφέρει 42 ώρες power reserve. Λειτουργεί με 28,800 vph. Αυτή η έκδοση διαθέτει πιστοποίηση COSC, που εγγυάται την άριστη χρονομετρία της (αλλά και το ότι πρόκειται για την υψηλή έκδοση της μηχανής).

Η κάσα είναι ατσάλινη με διάμετρο 44 mm. Το κρύσταλλο είναι κυρτό sapphire, με προστασία από τις αντανακλάσεις και στις δυο πλευρές.

Eterna 1948 Legacy

Το 1948 η Eterna παρουσίασε μια σημαντική καινοτομία στο σύστημα φόρτισης των αυτόματων ρολογιών, τη "ball-bearing assisted rotational movement". Δηλαδή χρησιμοποίησε ρουλεμάν για να υποβοηθήσει την κίνηση. Αυτή η επαναστατική καινοτομία καθιερώθηκε στην Ελβετική Ωρολογοποιία και έδωσε στην Eterna παγκόσμια φήμη.

Σήμερα η Eterna ανήκει στο China Haidian Group Κίνα, και παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι Ελβετοί, η εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλής ποιότητας ελβετικά ρολόγια. Μάλιστα στη Baselworld 2014 παρουσίασε το Eterna 1948 Legacy, και μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της.

Το "Legacy" φοράει την αυτόματη calibre 3030, που διαθέτει παρόμοιο σύστημα ball-bearing με τη μηχανή του 1948.

Η μηχανή χτυπάει με 28.800 vph, έχει 25 jewels, προσφέρει 48 ώρες power reserve και είναι εφοδιασμένη με 1 ball bearing. Η διάμετρος της είναι 30 mm (13 ¼ lines) και το ύψος της  4.63 mm. Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες έχει δυο παράθυρα για την ημερομηνία.

Η κάσα έχει διάμετρο 41.50 mm και ύψος 9.46 mm. Είναι ατσάλινη ενώ η στεφάνη και η κορώνα είναι φτιαγμένες από rose gold (18-carat 4N δηλαδή είναι κράμα χρυσού -75%- με χαλκό για να πάρουμε το επιθυμητό χρώμα).

Το τζάμι του ρολογιού είναι anti-reflective sapphire crystal ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Η υδατο-στεγανότητα είναι 50 μέτρα.

Η τιμή του ρολογιού θα είναι κοντά στα €7,550.

Chase Durer (USA) WARHAWK MECHANICAL

Τα κουρδιστά pilot, με τα μικρά δεύτερα, αρέσουν σε πολλές εταιρείες. Όπως η Chase Durer, που έχει την δική της εκδοχή. Που διαφέρει το αμερικανάκι; Στο μέγεθος φυσικά. Με διάμετρο 50mm και ύψος  18mm μάλλον απευθύνεται σε αθλητές της NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο).

Ευτυχώς η κάσα είναι φτιαγμένη από τιτάνιο και έτσι το βάρος έχει μείνει στα 130 γραμμάρια (4.5oz).

Το τζάμι είναι καμπυλωτό K1 crystal με anti-reflective επίστρωση.

Μηχανή είναι η Swiss made 17 jewel Unitas 6497 mechanical movement με 18,000 vph και 44 ώρες power reserve.

Για το σκοτάδι υπάρχει η Super-LumiNova.

Η υδατοστεγανότητα είναι 330ft/100m.